Construcción de un cobertizo de almacenamiento de jardín de bajo mantenimiento con revestimiento de acero


Construcción de un nuevo cobertizo de jardín

¿Alguna vez ha querido construir su propio cobertizo de jardín? Siempre lo hice e intenté el primero cuando tenía unos 10 años, ¡pero abandoné el proyecto por falta de materiales, habilidades y herramientas! Finalmente, 40 años después, me puse a construir un cobertizo para herramientas de jardín adecuado.

Aunque era bastante grande, mi taller se había llenado de herramientas de jardín, bicicletas y otras cosas diversas, y necesitaba más espacio de almacenamiento. Así que era hora de construir otro cobertizo especialmente para todo este equipo adicional. Este artículo es un diario que cubre los detalles de la construcción y podría ayudarlo si está considerando construir algo similar.

Herramientas eléctricas necesarias para construir el cobertizo

Usé muchas herramientas eléctricas y manuales y, aunque algunas herramientas eléctricas eran fundamentales para acelerar el trabajo, puedes arreglártelas. Estos fueron algunos de los que usé:

  • Sierra de inglete para cortar madera a medida. Es recomendable comprar uno de estos.
  • Taladro SDS para taladrar madera y hacer agujeros en el hormigón para fijar tornillos.
  • Amoladora angular para cortar láminas de revestimiento
  • Sierra circular para cortar y dar forma a vigas de techo
  • Taladro inalámbrico para atornillar revestimientos a madera
  • Faros de trabajo halógenos o LED si quieres seguir trabajando por la noche cuando los días empiezan a acortarse.

También necesita herramientas manuales generales como

  • Sierra de mano para cortes rápidos
  • Martillo para clavar
  • Nivel para asegurarse de que el concreto y el cobertizo estén nivelados y a plomo
  • Cuchillo de uso general para cortar la base
  • Brocas
  • Rastrillo, pala, cubos para hormigonar
  • Cinta métrica. 6 m / 20 pies es adecuado a menos que su cobertizo sea muy largo.

Etapa 1: Limpieza del sitio, agosto de 2015

El viejo cobertizo había sobrevivido durante mucho tiempo a su propósito. Construido a finales de los 40 o principios de los 50 por propietarios anteriores, era un trabajo de parche de hierro corrugado, barriles de petróleo aplanados y madera de desecho recuperada, probablemente del patio de un hombre local que solía recolectar este tipo de cosas de los edificios demolidos. El techo estaba salpicado de agujeros por la corrosión y había goteado durante años, sin embargo, ninguna cantidad de sellador de silicona arreglaría lo que ahora eran cavidades abiertas.

Pensé que no tomaría mucho tiempo derribar la estructura con un martillo y una palanca. Sin embargo, los constructores habían hecho un buen trabajo, utilizando clavos de espiga en espiral para sujetar las láminas onduladas al marco de madera. Este es probablemente un método mucho más seguro para evitar que los ladrones retiren la hoja que el uso de tornillos TEK.

Etapa 2: Año Nuevo, 2016 y vuelta al trabajo en el proyecto

El clima frío, húmedo y la lluvia incesante durante el otoño e invierno de 2015, el desvío de otras tareas y deberes y una serie de eventos personales llevaron a abandonar el proyecto por el resto del año. Finalmente volví a limpiar el resto del cobertizo en febrero. El hierro corrugado se colocó debajo del piso de concreto y tuvo que ser recogido con palas, palancas y cortado con una amoladora angular.

Etapa 3: Comenzando a Concretar

1 de junio de 2016

El piso de concreto existente estaba en dos niveles diferentes. También estaba parcialmente agrietado y no tenía barrera de vapor, lo que significaba que el aire en el cobertizo siempre estaba húmedo, con mucha condensación en la parte inferior del techo corrugado en las mañanas frías, que inevitablemente goteaba sobre todo. Decidí romper la sección de hormigón agrietada que resultó en una gran pila de escombros. También colocaría un piso nuevo encima de la sección de concreto restante, pero lo haría más grueso en los bordes para brindar resistencia estructural. El nuevo cobertizo sería varios pies más largo y ancho que el existente. Esto resultó en tener que excavar una gran cantidad de tierra que debía esparcirse por el jardín, debajo de los árboles, en los setos y básicamente en cualquier lugar donde pudiera encontrar espacio.

Marcando

Marqué aproximadamente las esquinas del cobertizo con una barra de refuerzo de 12 mm (1/2 ") y pintura de marcado. En primer lugar, clavé dos piezas de refuerzo en el suelo para marcar la pared frontal, sabiendo la longitud del cobertizo planificado. Luego, aproximadamente Coloqué las 2 barras para la pared trasera sabiendo el ancho del cobertizo. Conociendo el largo y ancho del cobertizo y usando el Teorema de Pitágoras, esto me dio una medida de cuál debería ser la longitud diagonal entre las esquinas opuestas. Esto estableció la huella para el cobertizo.

Etapa 4: Manejo de una mezcladora de cemento particularmente temperamental

La mezcladora Belle había sido desechada, pero rescatada hace varios años de un depósito de chatarra. Era menos un soporte, así que construí un nuevo trípode con un cañón de pistola de 1 1/2 pulgada, una caja de 2 pulgadas, un trozo corto de barra sólida redonda y algo de acero plano. Tampoco tenía motor. Las mezcladoras Belle modernas generalmente son impulsadas por un motor Honda o Robin, pero decidí usar el motor de mi vieja cortadora de césped de cilindro Suffolk Punch como reemplazo. ¡Pero poco sabía yo de las dificultades que me esperaba! El recipiente del flotador en estos motores tiende a gotear eventualmente, pero debido a que el motor estaba montado en un ángulo de 45 grados en el tambor, el recipiente nunca fue vertical, por lo que el flotador nunca se selló correctamente. El resultado fue una gran cantidad de goteos de gasolina durante las mezclas. El siguiente problema fue que la correa de transmisión comenzó a resbalar durante una mezcla, con otra mezcla lista en la carretilla y una tercera mezcla esparcida en el suelo. ¡Muy frustrante! Finalmente, el motor dejó de funcionar y se negó a arrancar. Lo abrí y descubrí que se había roto el salpicadero del cigüeñal. Entonces el motor estaba funcionando en seco sin lubricación. Esto dañó la biela y manchó aluminio sobre el cigüeñal. Hice un nuevo salpicador, pero finalmente cuando el piso de concreto estaba casi terminado, un gran estallido señaló que mi motor "confiable" definitivamente había llegado al final de su vida esta vez. Una autopsia reveló que la biela se había roto en 5 pedazos. La última sección de hormigón tuvo que mezclarse a mano.

Etapa 5: Construcción del encofrado y colocación del hormigón

Construyendo el Encofrado

Decidí colocar el hormigón en seis secciones. Usé dos por cuatro (2 x 4) para el encofrado (el "encofrado" de madera o el molde en el que se vertía el hormigón). Esta contraventana consistía simplemente en un rectángulo, clavado en las 4 esquinas. Para las paredes largas, 2 x 4 tuvo que unirse con trozos cortos de 2 x 4 porque la madera no era lo suficientemente larga para extenderse por todo el lado. En las esquinas, no se clavaron clavos para que el encofrado se pudiera desmontar fácilmente más tarde con una palanca sin dañar el hormigón que rodeaba. Se pueden usar tablas más delgadas en lugar de 2 x 4, pero la madera de 2 pulgadas de grosor requiere menos clavijas para mantenerla en su lugar porque no se dobla ni se arquea tanto en un tramo largo.

¿Qué es un dos por cuatro?

Un dos por cuatro, (2 x 4) o cuatro por 2 (4 x 2) es una pieza de madera rugosa sin cepillar (madera o madera) con un área de sección transversal de aproximadamente 2 pulgadas x 4 pulgadas ( también escrito como 2 "x 4", las comillas significan pulgadas). Por lo general, estos están disponibles en longitudes de 4 pies a más de 20 pies de largo. Es un tamaño popular, que se utiliza para construir paredes de entramado (marcos), marcos de banco y otras construcciones generales. En los países que usan el sistema métrico, estos a veces son un poco más delgados que 2 pulgadas. (44 mm por 100 mm).

Conseguir la escuadra de encofrado

Con el encofrado construido en su lugar y dos clavijas de refuerzo clavadas en el suelo para marcar los puntos finales de la pared frontal del cobertizo, arrastré el marco a su posición de modo que las dos esquinas de los extremos coincidieran con estas clavijas. Luego, conociendo el ancho y la longitud del cobertizo, pude calcular cuáles deberían ser las longitudes diagonales usando el Teorema de Pitágoras. Usando dos cintas estiradas entre las esquinas opuestas del encofrado, alteré su forma hasta que las diagonales fueron iguales. Esto es fundamental si desea que la huella de su cobertizo sea rectangular y no sesgada. Si no hace esto, tendrá problemas más adelante con todo fuera de escuadra y, por ejemplo, las láminas del techo estarán torcidas. Luego martillé barras de refuerzo en el suelo para marcar las dos esquinas traseras y até las cuatro esquinas del marco a las cuatro piezas de barras de refuerzo. Luego martillé piezas de 2 x 1 a intervalos de 6 pies en el suelo y después de nivelar el encofrado, las clavé en estas piezas. Esto evitó cualquier movimiento lateral o hacia arriba y hacia abajo.

Colocación de hormigón

Mantuve el piso existente del cobertizo original y lo usé como base. Sin embargo, si tiene la intención de colocar un piso, necesita al menos 4 pulgadas de escombros de la subbase para que actúen como base, cubiertos con arena para evitar que las piedras perforen el plástico de barrera contra la humedad. El suelo se excava de antemano para que esta subbase quede a ras del suelo. 4 "(100 mm) de concreto es bastante fuerte para un cobertizo de jardín sin tráfico vehicular, pero 6" (150 mm) es el mínimo para concreto que se va a pisar.
Se utilizó láminas de polietileno de calibre 1200 debajo del hormigón como barrera contra la humedad. Esto lo convierte en un cobertizo realmente seco. Si no usa una barrera a prueba de humedad, la humedad se eleva a través del concreto y en un día helado puede condensarse en todo. El piso se construyó en seis franjas de 1 m (aproximadamente 39 ") de ancho.

Etapa 6: Erigir el primer muro

Las paredes se construyeron a partir de 2 x 4. Se utilizaron 2 x 4 tratados para las placas inferiores en contacto con el hormigón. Clavé una membrana a prueba de humedad de 4 "con clavos para losa galvanizados para darle a la madera protección adicional contra la humedad ascendente. Se recomienda que los montantes estén espaciados 16" (40 cm) para una construcción resistente. Se utilizaron clavos de alambre redondos de 4 "(100 mm) para clavar los montantes a las placas de pared superior e inferior, un par para cada montante, superior e inferior.

  1. Lisiado
  2. Encabezado de ventana
  3. Placa superior / placa de pared superior
  4. Alféizar de la ventana
  5. Semental
  6. Placa inferior / placa base / placa de umbral

Etapa 7: Erigir una segunda pared

Todo el trabajo se hizo con una sola mano y aunque las paredes no eran excesivamente pesadas, hubo que pensar en levantarlas en su lugar. Las abrazaderas de liberación rápida colocadas en lugares estratégicos al alcance de los brazos me permitieron sujetar longitudes de 2 x 4 para actuar como estancias para mantener las paredes en su lugar. Una vez hecho esto, los tirantes se podrían clavar en su lugar para hacerlos más seguros.

Etapa 8: Cuatro paredes en su lugar

Cuatro muros erigidos y listos para placas superiores. Observe los tirantes diagonales de 1 x 2. Estos se agregaron para mantener todo en orden. Debería haber cortado primero el manzano que sobresalía. ¡La remoción fue un poco incómoda para evitar demoler las paredes!

Etapa 9: Añadiendo el techo

Una vez que las placas superiores estuvieron en su lugar, llegó el momento de construir el techo. Siguiendo el consejo de carpinteros en un foro de construcción, decidí usar 2 x 7 para vigas. La carga de nieve puede ascender potencialmente a toneladas de peso sobre un techo. Las bocas de pájaro se cortaron con una sierra circular y una sierra alternativa y los desechos se cortaron con un cincel. Luego, se clavaron las vigas a la placa superior en las paredes delantera y trasera. Clavar los dedos del pie significa torcer los clavos o martillarlos en ángulo para que sea menos probable que se salgan.

Se tuvieron que cortar bocas de pájaro o muescas en los extremos de las vigas para permitir que descansaran sobre las placas superiores.

Posteriormente, las vigas se unieron de forma más segura a la placa superior y los montantes con "Galvoband", flejes de metal perforado. Estos actúan como ataduras, lo que puede evitar que el techo se levante de las paredes durante una tormenta.

Etapa 10: Adición de las fascias

Decidí usar 2 x 7 para las fascias. Más fuertes, más gruesos y menos propensos a deformarse que las tablas de 1 ". Antes de clavar las fascias en los extremos de las vigas, traté estas últimas con un sustituto de creosota como conservante. Las fascias se clavaron con clavos galvanizados de 4". Se usó bloqueo (nudo) en las paredes de los extremos para espaciar la fascia. Las abrazaderas de liberación rápida mantuvieron las tablas en su lugar hasta que se clavaron.

Si planea cortar mucha madera, una de estas sierras de inglete es prácticamente esencial. Esta sierra ingleteadora compuesta deslizante Dewalt de 12 "(modelo DWS779) hará todo lo que necesita. Es una sierra eléctrica con cable con un motor de 120 voltios y 15 amperios y es adecuada para cortar madera en bruto o cepillada 2 x 14 a 90 grados y 2 x 12 a 45 grados. Otra opción es la sierra ingletadora compuesta de 10 "HPT C10FCG de Metabo, que es más económica. (Esta es una sierra no deslizante, limitada a cortar aproximadamente 2 x 5 o 3 x 3 a 90 grados).

Etapa 11: Refuerzo de las paredes del extremo

Los vientos fuertes siempre soplan del suroeste y estos golpearían las paredes frontales. Afirmé ambas paredes de los extremos cortos con un diseño en "V" de 2 x 4 juntas en el suelo y atornillé a las esquinas de las paredes.

Etapa 12: Adición de refuerzo al techo

Conseguí una membrana permeable de Screwfix.com para que actúe como base debajo del revestimiento de acero. Las superficies suaves y frías atraen la condensación. La capa de subsuelo atrapa cualquier goteo de condensación debajo de las sábanas y lo lleva a los canalones. Además, su parte inferior tiene una textura de tejido rugoso, por lo que el vapor de agua en el aire que aterriza en la base no se condensa. Sin esto, en un día helado, la parte inferior del revestimiento de acero sin aislamiento puede cubrirse con condensación que termina goteando sobre todo.

Etapa 13: Revestimiento del techo y las paredes

Una vez que el techo se cubrió con una base, se cubrió con un revestimiento de acero galvanizado de perfil cuadrado con recubrimiento en polvo. Se supone que esto realmente debe fijarse a listones clavados o atornillados al techo / paredes, sin embargo, lo arreglé directamente. Este material de laminado es económico y fácil de trabajar. Se puede cortar con un disco delgado en una amoladora angular o con tijeras de aire.

Sujetadores de hoja

Las láminas se aseguraron con tornillos TEK. Se trata de tornillos de acero duro con una rosca gruesa y una punta que pueden perforar las láminas sin necesidad de taladrar previamente. Para usarlos, haga una abolladura en la lámina con un punzón de acero o un clavo para mampostería. Esto evita que la punta del tornillo se deslice al perforar. Estos tornillos están disponibles en varias longitudes con cabeza Philips, cabeza hexagonal o cabeza hueca hexagonal. Los tornillos de cabeza hexagonal se pueden colocar con un dado de 8 mm y una extensión de enchufe a juego o con una extensión y un enchufe dedicados de una pieza que se ajustan a un taladro inalámbrico. Los tornillos TEK están disponibles para unir revestimientos a madera o acero, estos últimos tienen roscas más finas.

Tornillo TEK para fijar revestimientos metálicos a madera.

Etapa 14: Agregar una fascia de PVC

Después de darle a la imposta de madera de 2 x 7 un par de capas de conservante para madera, revistí la madera con una imposta de PVC para que significara un trabajo de pintura menos que hacer en el futuro.

Etapa 15: Construcción de la puerta

El marco de la puerta se construyó con una caja de acero de 2 "x 1" e incrustado con todos los recortes de desechos de 4 x 2 de la construcción. Tiras planas de acero en la parte superior e inferior, por dentro y por fuera, mantuvieron las tablas en su lugar. Estos fueron soldados por puntos a intervalos regularmente espaciados para que el agua pudiera drenar entre las soldaduras. Por supuesto, también se puede usar acero de sección en ángulo para construir un marco, aunque la caja da como resultado una puerta más rígida.

Etapa 16: Hacer las bisagras de la puerta

Las bisagras se hicieron desde cero con acero plano de 6 mm x 40 mm, tubo de acero y barra de acero redonda de desecho de mi empresa local de fabricación de acero.

Etapa 17: Colgando la puerta, mayo de 2017

Colgar la puerta fue algo complicado. Calculé que sería bastante pesado (eventualmente resultó ser de 10 piedras), así que decidí colgar el marco primero antes de incrustar todos los paneles de 2 x 4. Primero se atornillaron dos piezas de suspensión de bisagra a las jambas de la puerta de madera, luego se sujetó el marco de la puerta a las otras partes de cada bisagra. A continuación, se ajustaron las abrazaderas para que la puerta quedara correctamente espaciada en la abertura con un espacio uniforme en todo el perímetro. Luego bajé la puerta nuevamente y soldé las dos partes de las bisagras al marco. Con todo rígido y con poca probabilidad de moverse, volví a colgar la puerta en las dos bisagras, atornillé la tercera bisagra y la bajé de nuevo y la soldé.
Después de cubrir completamente la puerta, llegó el momento de colgarla por última vez. Esto fue muy incómodo, porque tres bisagras tenían que estar alineadas simultáneamente para que las partes huecas de las bisagras del marco pudieran colocarse en su lugar. Se fijaron cuerdas a la parte superior de la puerta por seguridad para evitar que se cayera mientras trabajaba en el suelo para levantar la puerta poco a poco sobre bloques de madera. Una vez que las partes de las bisagras en la jamba y el marco de la puerta se alinearon horizontal y verticalmente, pude deslizar la puerta hacia los lados y dejar que cayera en su lugar.

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© 2019 Eugene Brennan


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